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Christian Dior: 70 años del “sueño modisto” y del new look

Monumental como el alma del modisto que la inspiró, la muestra Christin Dior, Couturier du Rève que estará abierta hasta el 7 de enero, inunda el Museo de las Artes Decorativas de París con 300 modelos de alta costura y decenas de documentos, cuadros, vídeos, esculturas, cartas, dibujos y fotografías relacionados con ese hijo de notables normandos y cuya primera profesión fue la de galerista.

El pilar fundamental de la exposición es su primera colección, Corolle que vio la luz en febrero de 1947, un trabajo que fue bautizado como New Look, después de que la periodista Carmel Snow, de la revista estadounidense Harper’s Bazaar, exclamara tras ver el desfile: “Dear Christian, your dresses have such a new look!” -“Querido Christian, ¡sus vestidos tienen un estilo tan nuevo!”-. Así surge el afamado y copiado New Look, un estilo que impone volumen en la falda y líneas ajustadas en el busto y que enterró la austera estética de la posguerra que imponía a la mujer.

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El patrón de esta nueva estética de Christian Dior apostaba por hombros redondeados, pecho alto y sobresaliente, cintura entalladísima y voluminosas faldas en forma de corola hasta la media pierna, que requieren una inusual abundancia de materia prima.

En poco tiempo, la firma se convirtió en una de las más cotizadas del mundo, aristócratas como la princesa Soraya, la princesa Margaret o la duquesa de Windsor, adoraban sus diseños. Así como millonarias y esposas de políticos como Eva Perón, también actrices de Hollywood de la talla de Marlene Dietrich, Rita Hayworth o Ava Gardner idolatraban a este costurero que se interesó por la arquitectura, el arte, la música y la poesía.

Christian Dior fue autodidacta

Sin otro aprendizaje que la intuición y sin otro método que la necesidad, a los 41 años Dior convertía la creación de vestidos de alta costura en su razón de ser.

Se instaló en el número 30 de la avenida Montaigne, en el triángulo de oro de la capital francesa, allí donde en la actualidad, la firma tiene su cuartel general, en un palacete construido en 1868 por el conde Walewski, hijo natural de Napoleón I.

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Con el deseo de volver a la tradición del gran lujo de la costura francesa, fundó una casa pequeña, muy cerrada, con pocos talleres, donde se trabajaba según las tradiciones de la mejor costura para vestir a una clientela de mujeres verdaderamente elegantes.

Más allá del New Look, Dior comprendió que venían nuevos tiempos y se preparó para vestir a la mujer de la segunda mitad del siglo XX, para la que creó una silueta filiforme y también la Línea H, definitivamente “desencorsetada” y liberadora.

Toda su obra y su legado están presentes en la exposición que muestra los 70 años de costura de esta mítica casa francesa. En la exposición se ve un calendario que resume los grandes momentos de su vida y la posteridad de su firma, así como la primera sala que recuerda también que antes de dedicarse al arte y de hacerse modisto por casualidad gracias a sus dibujos e ilustraciones, el joven Dior estudió Ciencias Políticas.

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Este espacio incluye un primer retrato del maestro y una de sus primeras obras, un entallado “vestido de tarde hecho con lana roja plisada rojo ‘satán’”, bautizado Diablesse, muy ceñido en la cintura antes de abrirse en una amplia falda de corte piramidal.

En otros lugares del museo, se descubre cómo el artista tradujo en moda su infinita curiosidad y cultura y cómo sus sucesores retomaron sus hallazgos y fuentes de inspiración, de Egipto y la China imperial, al arte africano o la España del siglo XVII, en el intento de continuar la senda abierta por él

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Lorena TEMOLTZIN

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